Еще раз про удобрения – что – где - когда.

Еще раз про удобрения – что – где -  когда.

Еще раз про удобрения – что – где -  когда.

Удобрения никогда не бывают лишними и в процессе выращивания тех или иных растений в вашем  саду, всегда нужно держать руку на пульсе. К нам поступает очень много вопросов по поводу удобрений, так давайте еще раз по ним и пробежимся. А бежать мы будем быстро и недолго задерживаться на том или ином удобрении, также есть смысл упоминать и об овощных культурах, им тоже нужны удобрения и наверняка у вас в саду есть укромный уголок с декоративным огородом, или просто огородик для самого необходимого и парничок или теплица тоже присутствует. Поэтому будет полезно получить все необходимые удобрения и питательные вещества не только нашим цветам, кустикам и деревьям, но и грядкам с овощами и зеленью.

Ну, начнем с определения -  УДОБРЕНИЯ это органические и минеральные вещества, которые содержат те или иные необходимые питательные вещества. Они повышают плодородие почвы, или другими словами улучшают ее питательный, водный, тепловой и воздушные режимы, что просто необходимо растениям. Нельзя выбрать что-то одно – нашим растениям нужно все и сразу, и если вы замечали – растения всегда могут нам об этом сказать,  это можно определить по состоянию самого растения. Но нужно правильно уметь обращаться с удобрениями, так как при правильном расходе, а главное без фанатизма и с умом, они положительно влияют на урожайность и качество продукции (будь это овощи или плоды или качество и размер цветков растения и сама их здоровая внешность).  Под растения можно вносить как минеральные, органические удобрения, иногда можно использовать микроудобрения, и бактериальные удобрения. Давайте теперь более подробно, но кратко пробежимся по всем этим чудесам агротехники.

Органические удобрения – основные виды данного удобрения это навоз, перегной, торф, птичий помет, различные компосты.  Навоз – органическое удобрение длительного действия. Если у вас легкие почвы, то его достаточно вносить один раз в три-четыре года, а на тяжелых один раз в пять лет. Навоз как никто содержит все питательные элементы, необходимые нашим растениям. Это важный источник магния и серы. Его действие очень хорошо можно увидеть на малоокультуренных почвах дерново-подзолистых и других почвах с низким содержанием гумуса. В свежем виде его лучше вносить при осенней перекопке почвы (также под картофель и большинство овощных культур), а вот весной лучше всего использовать полуперепревший или перепревший навоз (также под огурцы и позднюю капусту). Еще навоз отлично подходит для приготовления компоста. Если вам повезло, и вы приобрели необходимое вам количество навоза, то я рекомендую его хранить  на специальной площадке, где грунт уплотнен. Если у вас грунт песчаный, то подстелить следует пленку. Его укладывают в штабель и хорошо уплотняем сверху и с боков – можно торфом или землей примерно см 20. Если вы планируете его использовать в короткие сроки, то достаточно прикрыть его пленкой, в два слоя, и края которой прикопать землей.

Перегной – это очень ценное органическое удобрение, которое получается при полном разложении навоза и растительных остатков. Он идеально подходит для теплиц и парников, подходит для выращивания рассады и контейнерного цветоводства, также его смело можно добавить при посадке растений.

Торф – в основном его применяют для приготовления смеси для выращивания рассады, а также добавляют в компост. В качестве удобрения лучше всего использовать хорошо выветренный низинный торф с высокой степенью разложения, а вот сухой пылевидный торф или верховой перед внесением в почву нужно увлажнять, я использую торф как мульчирующее средство.

Птичий помет – это быстродействующее органическое удобрение с высоким содержанием питательных веществ для растений. Применяется аналогично навозу только в меньших количествах, так как более концентрированный. Свежий помет хранят, так же как и навоз, а вот сухой можно хранить в различных емкостях, с защитой от влаги. Я всегда использую сухой птичий помет, так как он не содержит всхожих семян сорняков и возбудителей болезней, а также не имеет резкого и неприятного запаха.

Компосты – их готовим из растительных остатков, торфа, навоза и др. Для приготовления компоста из растительных остатков то будем использовать сорняки, древесную и кустарниковую листву, пищевые отходы растительного происхождения, древесные опилки, обработанные раствором (200г мочевины на 10л воды, этого раствора хватит для смачивания 3 ведер опилок), после такой обработки опилки можно вносить в почву и без компостирования (в чистом виде). Не годятся для компоста загрязненные пестицидами и больные растения (например, листва огурцов или лука пораженной ложной мучнистой росой и пероноспорозом, ботва картофеля или томата – фитофторозом, корни капусты – килой и так далее). Но их можно сжечь и полученную золу добавить в компост. Растительные остатки следует укладывать слоями по 15-30см, между которыми кладут торф или садовую землю примерно 2-5 см., также можно добавить минеральные удобрения – фосфоритную муку, суперфосфат, и известь для снижения кислотности. Чтобы ускорить процесс компостирования – все это можно накрыть слоем земли, торфа или полиэтиленовой пленкой. Если растительные остатки, применяемые для компостирования, относительно сухие, компостируемую массу желательно увлажнить. Далее периодически ее перелопачивают 1-2 раза для ускорения процесса. Заложенный компост летом – при хорошем варианте может уже использоваться уже весной.

Торфонавозный компост готовят из всех видов торфа влажностью не выше 60%, при соотношении торфа и навоза 1:1,3:1, или 4:1. Торф и навоз поочередно укладываем в штабель. ( Сначала слой торфа затем слой навоза и т.д.), который завершается слоем торфа шириной 20см. в сухую погоду поливаем навозной жижей или водой, в течение лета несколько раз перелопачиваем и через 4-5 месяцев наш компост готов к употреблению (в саду естественно), и по качествам он не уступает навозу, вносим его при перекопке почвы. Можно еще приготовить торфо-фекальные  компосты, однако из санитарных соображений  - не следует его вносить под овощные культуры. Компостные кучи могут быть различных размеров, все зависит от ваших потребностей, компостную кучу вы можете расположить на поверхности почвы или сделать небольшое углубление, далее советую оградить ее или сделать стенки – для этого подойдет деревянная опалубка или крупноячеистая сетка, это и с точки зрения санитарии хорошо и компост не будет растаскиваться по участку или саду. Обычно я вношу органические удобрения в следующих дозах (кг/м2): навоз в среднем 4-6 кг, перегной 2-3 кг, торф – 5-10кг, торфо-навозный компост – 5кг. Этого в принципе достаточно для хорошего состояния растений.

Минеральные удобрения – в самом ходу у садоводов это азотные, фосфорные и калийные минеральные удобрения, реже используют магниевые и серные, а также микроудобрения. Все минеральные удобрения вносим в почву 1 раз в 2 года ( если есть необходимость и ваш сад попадает под отдельный случай – то ежегодно).  Вот вам подсказка всем растениям без исключения необходимы азот+фосфор+калий = здоровое растение.

Азотные удобрения – они наиболее эффективны на дерново-подзолистых и серых лесных почвах, менее эффективны на богатых органическими веществом пойменных почвах и черноземах, малоэффективны на освоенных торфяниках.  Что же это за такое удобрение, чтобы было совсем понятно – азотное минеральное удобрение усиливает ростовые процессы у растений, но при его избытке задерживаются развитие растений и сроки созревания урожая, особенно томата и бахчевых культур, в овощах повышается содержание нитратов. Так что не увлекаемся азотными удобрениями.  Эти удобрения выпускаются и их можно встретить в продаже в виде нитратной (натриевая и кальциевая селитра), аммонийной (сульфат аммония, хлорид аммония), аммиачной (водный и безводный аммиак), аммонийно-нитратной (аммиачная селитра) и амидной (мочевина) формах. Обычно они так и указываются на упаковках с удобрениями, так что теперь вы в курсе событий. Нитратные удобрения есть смысл применять при выращивании овощных культур с коротким вегетационным периодом и интенсивно поглощающих азот 9 салат, редис, шпинат, ранняя кочанная и цветная капуста, столовая свекла) аммонийные удобрения хорошо удерживаются почвой и их лучше вносить под осеннюю перекопку, тогда они дают наиболее высокий эффект.  Использовать их лучше и целесообразно под капусту и морковь. Поскольку сульфат аммония – физиологически кислое удобрение применяем его преимущественно на нейтральных и слабощелочных почвах. Особенно эффективен он при внесении под капусту, редис, редьку и хрен, потребляющих много серы, аммиачные удобрения вносим как основное удобрение за 2-3 недели до посадки или посева овощных культур, заделывая из на глубину 0-15см (во избежание потерь аммиака). Аммонийно-нитратные и амидные удобрения пригодны для внесения в почву и подкормок с поливом. Аммиачную селитру вносим под капусту, столовую свеклу, огурец и другие овощные культуры.

Фосфорные удобрения – наиболее эффективны при выращивании овощных культур на дерново-подзолистых торфяниках, где нужно применять высокие их дозы. Фосфор необходим растениям в начальный период вегетации. Он ускоряет развитие растений, повышает устойчивость к болезням, способствует улучшению качества растения. Самое распространенное фосфорное удобрение – суперфосфат. Его выпускают в виде порошка или гранул, порошковидный суперфосфат используем главным образом на почвах с повышенной кислотностью. Годится под все культуры, но особенно эффективен для овощных растений, требующих повышенного серного питания (белокочанная капуста, редька, хрен). Двойной суперфосфат – наиболее ценное и концентрированное фосфорное удобрение его используем под огурец, лук, томат, цветную капусту и другие овощные культуры. Фосфоритная мука -  труднорастворимое фосфорное удобрение. Ее вносят в почву осенью, при перекопке, но не смешивают с известью (лучше внесите заблаговременно или в разные слои почвы: известь под лопату, а фосфорную муку под грабли или наоборот).

Калийные удобрения – эффективны на легких подзолистых почвах, а также на песчаных, супесчаных и лугово-болотных пойменных почвах. Способствуют ускорению созревания овощных культур, улучшению качества продукции, увеличению сроков ее хранения в осенне-зимний период. Из калийных удобрений применяю ( обычно при осенней перекопке почвы ) хлорид калия (хлористый калий), калийную соль, калийную селитру, сульфат калия (хлористый калий), калимагнезию (сульфат калия-магния).калимаг (калийно-магниевый концентрат), поташ (углекислый калий), древесную золу и др. Хлорид калия используем в качестве основного калийного удобрения для большинства овощных культур, кроме чувствительных к хлору ( огурец, кабачок, цветная капуста, салат, картофель, боб, горох, фасоль). Сульфат калия эффективен для овощных культур чувствительных к хлору, а также для потребляющих много серы (капуста, брюква, редис, редька, репа). Калийная соль – применяется, как и хлорид калия. Калийная селитра рекомендую для внесения под культуры, не переносящие хлора, и обязательно весной, так как содержит легкорастворимый азот. Калимагнезию вносим осенью под многие овощные растения. Калимаг предназначен для внесения под культуры, чувствительны к хлору, а также выращиваемые на легких почвах. Поташ рекомендую для внесения под картофель на кислых почвах. Древесная зола – ценнейшее удобрение. Помимо калия содержит макроэлементы и большой набор микроэлементов. Нейтрализует почву. Вносим золу осенью и весной под картофель и другие культуры.

Магниевые удобрения – особенно необходимы в субстратах, защищенного грунта ( под томат и огурец) и на дерново-подзолистых песчаных и супесчаных кислых почвах при выращивании поздней капусты, столовой свеклы и моркови. Магний можно вносить не только в виде магниевых удобрений (эксомит, жженая магнезия), используют также магнийсодержащие калийные удобрения, например калимагнезию и доломитовую муку ( осенью при перекопке почвы вносим).

Серные – удобрения к ним можно отнести простой суперфосфат, сульфат аммония, сульфат калия. Особенно много серы потребляют капуста, редис, редька и хрен.

Микроэлементы (бор, молибден, марганец, железо, медь, цинк и другие), необходимы всем растениям  и особенно цветной капусте, столовой свекле, огурцу и томату. Они предохраняют растения от болезней, усиливают процессы оплодотворения, плодообразования, усвоения питательных веществ. Так как дозы микроудобрений ничтожно малы, их применяем при предпосевной обработке семян, для некорневых и корневых подкормок, реже вносят в почву. В качестве борных удобрений чаще используют борную кислоту ( 2г на 10л воды), молибденовых – молибдат аммония (3г на 10л), марганцовых – марганцовокислый калий ( 10г на 10л воды). Источником железа служит железный купорос ( 5г на 10л), пиритные (колчедановые),огарки (вносим в почву 1 раз в 5-6 лет в дозе 50г/м2), медный купорос 91г на 10л), и сульфат меди (1г/м2). Источник цинка – сульфат цинка (1г/м2). Обычно я не  вымеряю определенное количество удобрений, а использую таблетки микроудобрений, имеющиеся в продаже.

В последнее время стали модны комплексные удобрения, и они завоевали сердца садоводов, они обычно содержат два и более основных питательных элементов, а иногда и микроэлементы. К таким удобрениям относятся: нитрофоска, содержащая нитратный азот, фосфор и калий, нитроаммофоска и диаммонитрофоска, содержащие нитратный и аммиачный азот, фосфор и калий, азофоска, карбоаммофоска, метафосфат кальция, аммофос, содержащий фосфор и азот. Диаммофос, содержащий те же элементы, и другие. Комплексные удобрения отличаются высоким содержанием питательных веществ  и требуют меньше затрат времени и сил для смешивания и внесения в почву. Обычно они гранулированные и, следовательно, обладают хорошими физическими свойствами. Особенно ценны комплексные удобрения, содержащие три основных элемента (нитрофоски) и добавки микроэлементов.

Все минеральные удобрения необходимо использовать только в соответствии с научно обоснованными нормами, указанными в рекомендациях или инструкциях, прилагаемых к удобрениям. «Передоз»- превышение рекомендуемых норм приводит к загрязнению окружающей среды (грунтовых вод, водоемов). Высокие дозы азотных удобрений вызывают, кроме того, накопление в овощах нитратов, вредных для человека и животных. Необходимо знать, что у укропа нитраты накапливаются главным образом в стеблях и корне, у капусты – в кочерыжке и верхних листьях, у моркови, редиса, редьки – в кончиках корнеплодов ( у моркови еще в сердцевине), у огурца – у плодоножки. Эти места у овощей следует по возможности удалять. Содержание нитратов снижается после отваривания овощей и при их консервировании.

Бактериальные удобрения – эти удобрения содержат полезные для растений почвенные микроорганизмы. При внесении в почву усиливают фиксацию азота ( например, нитрагин), минерализацию ее органического вещества улучшают корневое питание растений. Бактериальные удобрения не могут заменить органические и минеральные удобрения, они являются дополнительным средством повышения урожайности и привлекательности растения. Их вносят в почву вместе с семенами (семена опрыскивают растворами бактериальных препаратов). Кроме нитрагина используют азотобактерин, фосфоробактерин,  и так далее. Храним такие удобрения в сухом помещении и при температуре 0-10 градусов и используем их в течение одного сезона.

Сроки и способы внесения удобрений: удобрения вносим осенью, весной, а также в период вегетации растений ( в виде подкормок). Основное внесение удобрение проводим осенью, при перекопке участка. Органические, фосфорные и калийные удобрения глубоко заделываем в почву, чтобы обеспечить их доступ растениям во второй половине вегетации, когда корневая система достаточно разовьется. Предпосевное (припосадочноее) внесение удобрений проводим весной, для обеспечения нормального питания молодых растений, для которых глубоко заделанные в почву основные удобрения, мало доступны. При предпосевном внесении удобрений заделываем в почву граблями, кладем в борозду глубиной 3-5см, проделанную посредине гряды и засыпаем землей или вносим непосредственно в ряды (с семенами) и лунки. Обычно используют хорошо разложившийся навоз, компост, органо-минеральные смеси, гранулированный суперфосфат, нитроаммофоску и другие легкорастворимые удобрения в количестве 15-20% от основной дозы. Подкормки особенно эффективны для культур, у которых период максимального потребления элементов минерального питания сдвинут на вторую половину вегетации. Однако они не заменяют основные внесения удобрений, а лишь дополняют его. Подкормки могут быть сухими и жидкими. Для сухих подкормок обычно используют суперфосфат и комплексные минеральные удобрения, и навозную жижу. Хорошим удобрительным эффектом обладают настои трав (сорняки, скошенная трава и др.). Растения кладем в ведро, занимая примерно 1/3 емкости, а остальную часть заполняем водой. Ведро накрываем крышкой и ставим на солнце на 7-10 суток ( до появления интенсивного брожения и характерного компостного запаха). Далее, настой сливаем и разводим водой 1:3 и вносим под растения перед обычном поливе (0,5л под каждый корень). Данную подкормку можно проводить каждые 10 суток. Причем число подкормок навозом и минеральными удобрениями зависит от продолжительности вегетационного периода. Первую подкормку проводим через 15-20 суток после посадки или через 30-35 суток после посева. Вторую в период  интенсивного роста растений перед началом цветения и плодоношения.

О недостатке определенных элементов питания судят по внешнему виду растений. Недостаток азота проявляется в бледно-зеленой окраске листьев растений, которые затем желтеют, буреют и отмирают. Они приобретают оранжевые и красные оттенки. Листья бывают мелкие, побеги короткие, тонкие, листья и ветви растут под острым углом к стеблю. Фосфорное голодание проявляется в посинение жилок листьев, или появлении фиолетового оттенка на верхних листьях и красновато-фиолетового оттенка на нижних листьях. Рост растения замедляется. Калийное голодание приводит к побурению краев листовой пластинки нижних листьев. Недостаток кальция наблюдается на кислых почвах, при его дефиците верхушечные почки, а затем и верхушки растений отмирают, ткани ослизняются, главный стебель сгибается. Листья поникают, верхние листья светло-желтые с межжилковым хлорозом. Растения плохо растут, образуют мало цветков. При недостатке магния наблюдается мраморность – посветление, иногда появляется красно-фиолетовая окраска тканей между жилками нижних листьев, такие листья хрупкие и быстро опадают. Недостаток бора вызывает гниль, скручивание и огрубение молодых листьев, отмирание точки роста. При недостатке меди наблюдаются хлороз и потеря торгора листьев, задержка роста, слабое образование цветов. Молибденовое голодание проявляется в ослаблении роста растений и светло-желтой окраске листьев. При недостатке марганца отмечается межжилковый хлороз- листья приобретают желтоватую окраску при зеленых жилках, затем на них появляются серые и желтые пятна (нероз). Также ухудшается цветение. При недостатке серы рост растений угнетен, они светло-зеленые, листья опадают. Недостаток железа вызывает у молодых листьев хлороз тканей листа между жилками, а затем и жилок, верхние листья опадают, а нижние – нормальные (зеленые). При недостатке цинка на молодых листьях появляются хлоротичные пятна неправильной формы, впоследствии эти ткани отмирают, листья опадают.

При появлении каких-либо признаков из выше перечисленных – означает о необходимости внесения удобрений содержащего вещество, дефицит которого испытывает растение. При использовании удобрений необходимо иметь в виду, что при неправильном смешивании они могут потерять свои ценные качества, ну, к примеру, порошковидный суперфосфат при смешивании с мочевиной может образовать липкую массу, которую трудно внести в почву. Нельзя смешивать аммиачные формы азотных удобрений со щелочными удобрениями так как при этом значительная часть азота теряется. Смеси селитры с суперфосфатом и калийными солями могут отсыреть, поэтому их не нужно готовить заблаговременно. Смешивать можно только сухие удобрения, а если они слежались, то их предварительно измельчают.

Вот так кратенько мы пробежались по всем удобрениям, я привел тут рекомендации и к овощам, не только к цветам и кустарникам, деревьям, так как все растения одинаково развиваются, и если им чего-то не будет хватать вы теперь сможете понять и вовремя внести нужные удобрения. Удачи вам.

Количество просмотров: 
15757
Дата: 2014-07-02

Сейчас на сайте

Пользователей онлайн: 0.